84张图解：从零开始玩转功放搭建，尽享手工制作的独特魅力

把DIY功放制作到连线这个环节, 才是真正考验技术水平的时候。同轴屏蔽线这种东西, 韧性非常强, 内部的铜皮相对也比较薄。如果在操作过程中稍不留神, 就极有可能导致需要返工的情况。因此, 很多人在面对这一步骤的时候, 因为难度较大而选择了直接放弃, 无法继续完成后续步骤。

把输出线固定死。

输出的那一根线条, 它的粗细程度要比电路板上面的焊盘要粗得不少, 我就直接利用热融胶这种物质, 把二者之间的连接部位给牢牢地粘接在一起了, 这样做的目的是为了能够让铜皮不至于在长时间的振动状态之下发生掉落的状况, 在使用胶水的时候必须要保证涂抹得非常均匀才行, 要是涂的胶水数量太少了的话, 那么使用了几次之后这个连接处就会变得松动, 如果涂得太多则有可能导致散热孔被堵塞，这种情况必须借助于牙签这样的工具来将其一点点地从内部剔挖出来。

先把固定环节做好, 然后用手轻轻拽几下线缆, 确认连接没有松动状况之后, 再将设备通电。我这一次所使用的是线径为零点两公厘的导线, 这个粗细程度刚好能够满足使用要求, 但是并没有预留多余的余地, 后来察觉到接线的部分稍微有一些紧凑, 所以计划在下一次施工的时候增加零点五公厘的余量。

环牛到整流板连线

需要将环牛器的输出端连接到整流板上面, 在开始操作之前, 必须把线的长度提前测量得刚刚好。

如果线长多出一厘米的话, 在进行焊接动作的时候弧度就会变得不对头, 而如果线长少了一厘米的话, 又会因为拉不紧而产生问题, 所以我反复地测量了三遍之后才拿出剪刀进行切割, 切完线之后还需要用烙铁去烫一下线的包皮, 如果不这样做的话, 裸露出来的毛刺有可能会刺到旁边的走线上去。

连接点的位置, 依然使用了融胶的方式进行加固处理。因为电路板边缘区域的铜皮厚度较薄, 一旦施加的焊锡量过多, 就容易引起翘起现象。所以本人在操作时, 只点了非常少的一点点焊锡, 能够达到满足使用需求即可。如果焊锡加得太多, 反而会妨碍整体散热效果, 并且对焊接质量产生负面影响。

关于同轴音频线的处理。

同轴屏蔽线的韧性是非常大的, 它并不会像普通的线路那样可以随意地往任何方向进行折叠。

我们会预先将长度测量准确, 然后把形状弯制好, 使用扎带将其进行固定, 在此之后再执行剥皮以及焊接的操作, 这样做能够省去在焊接过程当中线材会来回移动的问题, 让双手保持稳当的状态, 以此来降低出现焊接不端正的情况发生的概率。

当把它剥开以后, 里面是细铜丝和屏蔽网组成的两层结构, 在焊接之前需要先把这层屏蔽网拧成一股再进行上锡操作, 假如不这样的话, 那散开的铜絲就会碰到隔壁的通道就导致了短路的现象出现, 后期的排查工作会变得特别繁杂。

双音源切换设计

为了确保更换音频源的过程足够顺畅, 本人专门设计了两组对应的输入接口, 具体内容为一对莲花插孔搭配一个耳机插孔, 并且在电路中集成了一枚选择开关, 以此实现在不进行线路拔插操作的前提下完成信号的切换, 虽然该设计方案导致印刷电路板的焊接工作多耗费了大约半个小时的时间, 然而在随后的实际使用体验中, 这种便捷性确实体现了极高的实用价值。

开关的位置隐藏在机身的侧面, 手指可以轻易触摸到, 但是从外观上看并不突兀。在听CD或切换手机播放时, 无需每次都进行插拔操作, 从而避免了线材的反复磨损, 设备的使用寿命也随之有所延长。

外壳与面板处理

外壳喷涂了亚光深灰色漆。可惜当时忘记拍摄过程图。面板上的原有字体是之前就印刷上去的。原本想将其磨掉并重新进行印刷。但是附近找不到丝网印刷厂。送去广州又会显得小题大做。最终只能就此作罢。

在底盘的位置上加装了四个橡胶材质的脚垫, 这种做法对于减震方面的效果确实是挺不错的。

不过对于位于后面的端子排来说, 由于没有按照规定做好对应的标识工作, 所以在进行操作的时候只能勉强根据大概的位置来判断, 反正涉及到的导线数量也就那么几根, 等到全部连接工作完成并且通电之后, 这些线路的状态也就固定不变了。

15W功放实测

普通桌面多媒体音箱拿来推一下还是过得去的。额定功率是15W这个参数, 要是接上6.5寸以上尺寸的喇叭单元, 那就会显得明显没有力气了。低频部分听起来会发闷, 高频部分不够明亮, 中频部分能感觉到有明显的颗粒感, 整体的听感比较偏软、比较厚实, 根本谈不上通透这一点。

那交响乐里的乐器定位以及声场的深度虽然还能够分辨得出来, 但是和我手里拿的那台采用MOS管的功放相比呢, 差距那可是非常明显地存在着的, 它根本不像网上面所宣传的那种具有十分充足的胆味, 只是在低频的表现上面确实存在着拖拉的现象, 这可能是由于外围的那些元件不够好的缘故, 所以说整个电路的设计方面也是存在着需要进一步加以优化的地方。

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