当把音箱放在桌子上面这个动作完成的时候, 就会听到嗡嗡的响声。当车里面的音响设备的音量被开得太大的时候, 车身也会跟着发生抖动。这种共振的现象并不是所谓的正常现象。
只需要从隔音这一个步骤开始算起, 然后再进行调音这四个步骤。这样做的话就可以彻底地解决上述问题。根本不需要对车辆进行拆卸。也根本不需要更换成套的设备。
先找到共振源头
将音量从零开始逐步增加直到最大, 去听具体的哪个频率范围出现了轰鸣的声响, 去感受是哪个特定位置产生了震动现象。
假如是整个桌面区域或者某一部分的汽车外壳车身板件整体都在发生共振的情况, 那么原因就在于结构体自身存在缺陷;如果只是单个喇叭单体发出声音浑浊沉闷且出现颤动的现象起来, 多数原因是该音频设备本身存在故障。
尤其是SUV和旅行车, 车身面积大、铁皮薄, 共振点比轿车多好几处, 需要逐个位置感受, 80到150赫兹这个区间是大多数车主反映最集中的频段。
车门底盘做隔音
汽车内部的共振问题的一个主要的, 现在的人都能直接看懂的原因, 通常是车辆的钣金结构部分的隔音材料做得太薄了, 于是声音就在那些金属板子的空隙里面来回地反射, 越积聚越强烈, 最后变得巨大无比。
针对车门、后备箱底面以及底盘这一类的大面积金属板件, 需要重点进行处理, 具体做法是贴上厚度为两毫米的止震动板, 然后再覆盖上一层隔音用的棉制品, 这样做的结果是能够把中低频段的共鸣现象压制掉接近大半的程度。
2024年国内改装店做全车隔音均价在两千到四千元, 做完之后放一首低频强的歌曲测试, 车身不再跟着抖就说明到位了, 还有残余震动就在后备箱补一块吸音棉再处理一轮。
对音响的固定状况以及品质方面进行检查。
功放还有喇叭以及分频器等部件, 要是螺丝没拧紧, 振动就会直接通过支架传到车身上去, 车速越快就会越明显, 需要找师傅把每个固定点重新拧一遍, 接线端子也要检查是否松脱或者虚接。
如果你拿到的器材本身的品质是非常糟糕的, 而且这个器材和当前的车型结构是不匹配的。那么, 无论你怎么去调整那些参数, 都是治不了表面的病根, 也解决不了最根本的问题。所以。你应该该换的时候就直接换成一套能够完美匹配车身尺寸的音响系统。不要在一些劣质设备上反复地去折腾, 这完全是没有必要的。

均衡器部分的音量设置请不要调节到最大数值的状态。
许多人在碰上好几种声音凑在一块儿产生共振的情况的时候, 脑子里头的第一个念头, 就是去调那个叫做均衡器的东西, 然后把某个频段的音量值拼命往上提, 结果这样做下来, 声音非但没有变小, 反而震得人耳朵疼。
真正该做的做法是这样的,在加上了均衡器之后, 先把整体输出的音量大小给卡住, 维持在大约百分之七十这么一个位置上面, 然后再去一点点地、小幅度地去调整每一个分段的声音特点, 最终要达到的效果是, 整个声音听起来是稳稳当当的, 既不夸大也不过分张扬。
请记住百分之七十这条线, 在这个音量下大多数车身的共振点都不会被触发, 听感也相当饱满, 所以完全没有必要非要把音量开到最大再去听。
功放分频点别乱设
把前音场功放切在那个80到120赫兹的范围, 让后音场切在200到350赫兹的范围, 同时让超低音也切在80到120赫兹的范围, 这样每一段就各自管理自己的部分, 不要出现重叠的情况, 声音就会变得清晰起来, 共振现象自然而然就会减少。
进行调节的时候, 需要用手机上的频谱应用程序紧贴喇叭进行检测, 目的是观察衰减曲线的走势是否十分平滑自然。
如果发现某一特定区段的曲线出现突然突起的情况, 就需要手动把该处的音量降低两三格来进行压缩和调整。这样做的主要原因是为了避免这一特定的频率正好与车身的固有频率产生重合现象, 从而防止共振问题的发生。
日常使用几个习惯
平常开车的时候, 你把音量尽量设置得不要超过百分之八十那个程度, 当车子要过减速带或者是走行在碎石路上的时候, 你就稍微把音量调低两格这样子, 这样做能够减少因为瞬时冲击而触发的共振情况发生, 从长期的时间去观察的话, 这种习惯对于保护喇叭单元也是有好处的。
如果你在某条道路或者路口发现车身出现特别明显的抖动, 那么这基本就是声音的频率和车身的固有频率发生了共振。
此时你可以尝试把对应功放的某个频段的分频点参数, 向高或者向低偏移20赫兹到30赫兹这样一个范围, 以此方式来避开那个 problematic 的频段。这样处理的方法, 肯定是要比更换一整套音响器材的成本要便宜得多。
请讲一下你家的音箱设备或者是车内的音响系统, 其中振动现象最为严重的那一部分, 具体是在哪一处音量频带区间, 以及在哪个物理摆放位置发生了明显的抖动行为, 非常欢迎大家在评论互动区域来详细陈述你们个人的实际体验状况, 一旦认为此信息具备一定参考价值的话就随手点击一次赞数按钮并且传播转发给身边同样开车的同事们。
提醒:请联系我时一定说明是从全国伴游信息网上看到的!